{"id":4953,"date":"2016-10-10T08:00:08","date_gmt":"2016-10-10T08:00:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/?p=4953"},"modified":"2023-05-07T14:20:37","modified_gmt":"2023-05-07T12:20:37","slug":"4953","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/4953","title":{"rendered":"Reportage: Thailandia 1977 – parte I"},"content":{"rendered":"tempo di lettura: <\/span> 11<\/span> minuti<\/span><\/span>

.<\/span>
\nlivello elementare<\/span><\/a>
\n.<\/span>
\nARGOMENTO: REPORTAGE<\/span><\/strong>
\nPERIODO: XX SECOLO<\/span><\/strong>
\nAREA: THAILANDIA<\/span><\/strong>
\nparole chiave: viaggio, mare, immersioni<\/p>\n

 <\/p>\n

Thailandia: un paradiso da proteggere<\/span>
\n<\/span><\/strong><\/span>La costa  orientale della Thailandia, che guarda verso le Andamane, offre al viaggiatore un paese marcatamente differente da quello del nord; alimentata dalla pioggia quasi tutto l’anno, la vegetazione \u00e8  tropicale, con foreste con alberi che raggiungono gli ottanta metri di altezza, e la presenza di piantagioni di caucci\u00f9, di olio di palma e di cocco che sostituiscono i campi di riso e canna da zucchero della Thailandia centrale. Falesie calcaree a strapiombo sprofondano nel Mare delle Andamane che bagna le isole pi\u00f9 belle del paese circondate da splendide  barriere coralline. Come ricorderete anche questo mare fu colpito dalle onde terrificanti dello tsunami nel dicembre 2004; il terribile evento uccise migliaia di persone, ferendo profondamente la regione. Lentamente, grazie alla stamina del popolo tailandese, l’area sta pero’ riprendendo i propri colori, i turisti stanno tornando e gli hotel vengono ricostruiti tornando al loro antico splendore. Un ragione di pi\u00f9  per recarsi a visitare questo splendido paese aiutandolo a risorgere dal terribile evento. L’articolo che pubblico oggi, in realt\u00e0, fu scritto nel 1997 per una nota rivista per subacquei, ma nonostante fosse stato accettato dal Direttore, seguenti discussioni in ambito editoriale (che si conclusero poi con le sue dimissioni) lo fecero accantonare in attesa di pubblicazione in considerazione della nuova linea editoriale. Tra l’altro, oltre la delusione, persi anche alcune foto del reportage (tra l’altro non tutte mie); per fortuna il testo originale rimase in un file del mio vecchio computer e, nonostante siano passati quasi 20 anni, rileggendolo, mi \u00e8 apparso ancora un valido riferimento per coloro che decidono di recarsi in quel paradiso tropicale dove spero di ritornare al pi\u00f9 presto.<\/p>\n

 <\/p>\n

Thailandia<\/span><\/span><\/strong>
\nFra i magici suoni e profumi dell\u2019Oriente, quelli della Thailandia sono fra i pi\u00f9 vivi e ricchi di suggestione. Ci\u00f2 che colpisce maggiormente il viaggiatore al suo arrivo in Thailandia  \u00e8 lo sguardo degli abitanti di questo lontano paese, occhi scuri e penetranti che si perdono nei dolci sorrisi delle ragazze thai che, avvolte nei loro abiti tradizionali, sembrano aver fermato il tempo all’epoca remota e felice dell\u2019Eden. No, non vi parler\u00f2 della Thailandia turistica, dei locali affollati e fumosi nati intorno alle basi americane della guerra del Vietnam, delle ragazze di Patong road e dei locali di body massage, questo racconto di viaggio vuole essere una testimonianza di una Thailandia non del tutto perduta e delle sue meravigliose bellezze naturali ancora sconosciute ai pi\u00f9. Siamo partiti dall’Italia (ndr gennaio 1997), per ricercare tra i volti della gente comune le radici di questo antico e civile Paese e per scoprire se le sue meraviglie naturali ed il suo mare sono sopravvissute all’invadenza consumistica della civilt\u00e0 occidentale. Il popolo tailandese ha costumi molto semplici; la sua societ\u00e0 si basa sulla famiglia, allargata anche ai nonni ed ai parenti pi\u00f9 stretti. C\u2019\u00e8 molto rispetto e l\u2019attitudine mentale \u00e8 quella di vivere in armonia con la natura e gli altri uomini, accettando con filosofia le \u201cintemperie\u201d della vita e predisponendosi sempre in maniera positiva verso ogni problema. E\u2019 la filosofia del Mai Pen Rai, espressione comune thai che si potrebbe tradurre \u201cnon \u00e8 importante\u201d o \u201ccerca di avere pazienza e tutto si risolver\u00e0\u201d. Dopo un breve volo da Bangkok, arriviamo a Phuket, la grande isola meridionale; abbiamo deciso di evitare gli stereotipi delle agenzie, evitando la caotica Patong Beach e la sua vita notturna per raggiungere le isole del piccolo arcipelago delle Pee Pee Islands, prima tappa di questo nostro viaggio.<\/p>\n

Volando lungo la costa, a bassa quota, abbiamo intravisto sorgere dal mare grandi piloni di roccia calcarea, erosi alla base dall’opera incessante dei venti e delle onde; in passato furono resi celebri da un vecchio film di James Bond, \u201dL\u2019uomo dalla pistola d\u2019oro\u201d, e la baia in cui fu girato il film, Phang Nga, \u00e8 tutt’oggi meta di turisti da tutto il mondo. Queste strutture sono il risultato di sconvolgimenti del fondo del mare di 225 milioni di anni fa; queste montagne, furono spinte verso l\u2019alto quando il subcontinente indiano venne a contatto con l\u2019Asia nel Cenozoico, circa 66 milioni di anni fa. Le formazioni orografiche attuali sono il risultato delle erosioni di queste montagne primordiali causate dalle fluttuazioni del livello del mare e dall’azione periodica dei venti monsonici. Il mare, visto dall’alto, con i suoi mille colori, dall’azzurro ceruleo al blu indaco, al verde smeraldo, sembra non essere da meno. Diretti al porto di Phuket, posto nell’estremit\u00e0 meridionale dell\u2019isola, chiediamo al tassista di portarci al Wat di Chalong, uno dei templi buddisti pi\u00f9 suggestivi di Phuket. Lo sguardo meravigliato del autista ci fa comprendere che la nostra richiesta non \u00e8  usuale e questo ci aiuta a rompere il ghiaccio; ci racconta dell\u2019isola, del turismo e della sua famiglia, dimostrandoci una cordialit\u00e0 ed inaspettata. Arrivati nel grande piazzale esterno, ci accolgono due statue di elefanti, a grandezza naturale, poste a guardia del grande Buddha; sul tetto del tempio dorato,  si snoda Naga, il serpente sacro, retaggio della religione ind\u00f9 ed adorato in tutto l\u2019Oriente gi\u00e0 da prima dell\u2019avvento del Buddismo. Fra una folla di fedeli, entriamo all\u2019interno del Wat dove, fra fumi di incenso, in un\u2019atmosfera onirica e sfumata come una foto di Hamilton, sono collocate le statue dei monaci che si sono succeduti nei secoli nel santuario. Rivestite di sottilissime e tenere lamine d\u2019oro, poste dai fedeli prima di ogni preghiera, risplendono di una luce irreale in un silenzio rotto solo dai colpi secchi degli astrologi che riversano sul parquet bastoncini divinatori di legno mentre alcune donne portano alle statue offerte di fiori di loto ed accendono lunghe candeline profumate.<\/p>\n

Oggi non c\u2019\u00e8 molta gente, ci dice il tassista, ma ci rivela che durante le feste l\u2019immensa piazza pullula di fedeli che provengono da tutta l\u2019isola. Dopo questa breve parentesi, ci rechiamo al porto di Phuket, nei pressi di Cape Pawna, da dove un ferry ci traghetter\u00e0 fino all’isola di Koh Pee Pee Don. L\u2019attesa \u00e8 scioccante; scaricati dal taxi sulla banchina, marcati con un bollino colorato dal responsabile della TAT (autorit\u00e0 del turismo tailandese), dopo l\u2019esperienza mistica del tempio, ci ritroviamo circondati da un orda di giapponesi che fotografano tutto ci\u00f2 che sta fermo; ci sembra di essere a Roma in Via del Corso il sabato sera. Saliamo sullo shuttle boat che ci porter\u00e0 al traghetto che, per motivi di marea, non \u00e8 potuto entrare in rada. Il viaggio \u00e8 breve e l\u2019isola, in tutta la sua bellezza selvaggia, ci appare all’orizzonte dopo soli 45 minuti di navigazione. Una long tailed boat, la Suay che in thai significa bella, adornata sulla prua da nastri colorati e coroncine di fiori, ci preleva da sotto bordo e ci trasporta al villaggio di Ban Laem Trong. Lo spettacolo iniziale \u00e8 deludente: piccoli bar, negozietti di abiti usati ed agenzie turistiche si accalcano l\u2019una nussun’altra fra gli accesi profumi del curry e delle spezie usate dai ristoranti; non contenti di ci\u00f2 che vediamo a prima vista ci rivolgiamo ad un diving per chiedere informazioni sull’isola. Uno degli istruttori, Andrew, inglese ma di madre italiana, ci rivela che il flusso sproporzionato di turisti sull’isola ha gi\u00e0 causato sensibili danni all’ambiente e l\u2019inquinamento di alcune aree marine; nonostante gli sforzi continui del Governo di educare le classi pi\u00f9 povere alla protezione dell\u2019ambiente ed al riciclaggio dei rifiuti, attraverso pubblicit\u00e0 televisive ed i giornali, il vero pericolo per le isole sono gli innumerevoli villeggianti che si aggirano, come in un grande luna park, alla ricerca frenetica di piaceri effimeri, senza una vera e propria coscienza di danni profondi diretti ed indiretti che portano al patrimonio naturale e culturale dell\u2019isola. I diving, preoccupati dei danni alle barriere coralline, hanno quindi iniziato una battaglia personale per la protezione dell\u2019ambiente marino cercando di intervenire dove le Autorit\u00e0 si sono dimostrate carenti per mezzi o iniziativa; ma la soluzione sembra localmente ancora lontana. Il cammino per una maggiore sensibilizzazione non \u00e8 facile; un\u2019altro dei responsabili del diving, visivamente preoccupato dell\u2019approccio consumistico esistente, ci racconta che l\u2019attuale situazione non solo non aiuta la risoluzione del problema ma talvolta si contrappone alle molte iniziative di volontariato pertanto non \u00e8 raro che i ceti pi\u00f9 poveri vedano in questi tentativi di regolamentazione del flusso turistico un freno ai propri guadagni e ne ostacolino di conseguenza le attivit\u00e0.<\/p>\n

Hin Phae<\/span><\/strong>
\nPer verificare lo stato delle madrepore, effettuiamo un\u2019 immersione a Hin Phae, nella baia di Ton Say; lo spettacolo \u00e8 desolante; intorno allo scoglio, poco pi\u00f9 di diecimila metri quadri, contiamo pi\u00f9 di una cinquantina di subacquei; molti sembrano saltare in acqua dalle barche selvaggiamente senza un effettivo controllo da parte dei ship master che assistono impotenti all’aggressione in massa di quel sito.
\n

<\/div><\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div><\/div><\/div>